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Los centros financieros mundiales

London, New York y Frankfurt am Main son tres importantes centros financieros mundiales en los que se hablan dos de los idiomas a los que nos dedicamos: inglés y alemán.

La City de Londres (City of London), normalmente llamada the City o Square Mile, por sus dimensiones, es uno de los distritos financieros más importantes de Europa. Aunque no es el único con Londres porque comparte protagonismo con Canary Wharf.



Muy cercana a Westmister, destaca en el horizonte por sus altos y modernos edificios. Desde cualquier punto de la ciudad es fácil de localizar.
Aunque su población no llega a los 10.000 habitantes, al día trabajan en esta zona más de 300.000.

En el continente europeo el centro financiero más impotante es el Bankenviertel (distrito bancario), en Franktfurt am Main, junto con La Défense en París, en Francia.

En esta ciudad se haya la sede del Banco Central Europeo, el Deutsche Bank y casi cuatrocientos bancos más, entre los que se encuentra el banco federal de Alemania, el Deutsche Bundesbank. También hay numerosas aseguradoras y otras instituciones financieras.


 No tiene límites oficiales ni estrictos, y se define habitualmente como el oeste de Innenstadt, el sur de Westend y el este de Bahnhofsviertel.

¿Este toro no te recuerda a otro?. Forma parte de una escultura donde hay un oso y un toro, uno representa la subida de los valores y otro la bajada pero éste parece muy tranquilo al lado del agresivo toro de la zona financiera de Nueva York.


Wall Street es una calle neoyorquina situada en el bajo Manhattan, entre Broadway y el río Este. Es considerada el corazón histórico del distrito financiero y donde se encuentra la bolsa de la ciudad que nunca duerme.


El nuevo One World Trade Center es el centro de la vida llena de abogados y abogadas y economistas y empresarios y al igual que ocurre en la City londinense, multitud de personas se desplazan desde Nueva Jersey, Connecticut, el valle de Hudson o Pensilvania y han surgido muchoas tiendas y servicios para satisfacer sus necesidades.



United Buddy Bears en Stuttgart

Los osos Buddy bajo el lema "Nos tenemos que conocer mejor para comprendernos mejor, tener más confianza los unos en los otros y para vivir mejor" han viajado a varias ciudades del mundo promoviendo la tolerancia y la paz.

Oso de España, realizado por Eusebio Pradas

 La colección está formada por aproximadamente 140 osos Buddy de dos metros de altura que representan a los países reconocidos por las Naciones Unidas. Cada uno ha sido creado por un artista del país que representa.

En primer plano el oso de Sudáfrica y en segundo el de Sudán.


 Los osos han desfilado por multitud de países:
  • 2016: Penang (Malasia)
  • 2015: Santiago de Chile (Chile) y La Habana (Cuba)
  • 2014: Rio de Janeiro (Brasil)
  • 2012: Paris (Francia), San Petersburgo (Rusia) y Nueva Delhi (India)
  • 2011/2012: Kuala Lumpur (Malasia)
  • 2011: Berlín (Alemania) y Sofia (Bulgaria)
  • 2010: Helsinki (Finlandia) y Astana (Kazajistán)
  • 2009/2010: Berlín (Alemania)
  • 2009: Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires (Argentina)
  • 2008: Pyongyang (Corea del Norte), Stuttgart (Alemania) y Varsovia (Polonia)
  • 2007: Jerusalén (Israel) y El Cairo (Egipto)
  • 2006: Viena (Austria), Berlín (Alemania) y Sydney (Australia)
  • 2005: Seúl (Corea del Sur) y Tokio (Japón)
  • 2004/2005: Estambul (Turquia)
  • 2004: Hong Kong y Kitzbühel (Austria)
  • 2002 y 2003: Berlín (Alemania)

El oso que representa a Andorra.

Parte de la recaudación de las actividades de los United Buddy Bears va a parar a UNICEF  para ayudar a los niño. Se han recaudado más de dos millones de euros. Las organizaciones locales donde se instalan también se benefician de su visita.


 El de la derecha parece fácil de adivinar... es el oso de Egipto, el de la izquierda da algunas claves de cerca, pero nunca hubiese dicho que es el de Afghanistán.


En el año 2008, los osos visitaron la ciudad alemana de Stuttgart los distribuyeron por la
Schlossplatz. Todas las fotografías pertenecen a esa ciudad. Es donde los conocí y me interesé por el mensaje que transmiten.



Página oficial de los United Buddy Bears: http://www.buddy-baer.com/es


 

Hoy hace 56 años que se levantó el muro de Berlín


Berliner Mauer separó la ciudad de Berlín durante 28 años, desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Una parte pertenecía a la República Federal de Alemania (RFA) y la otra a la República Democrática Alemana (RDA).


 Los soviéticos lo denominaron Antifaschistischer Schutzwall porque lo consideraban el muro de protección antifascista. La zona oeste lo consideró siempre como el Schandmauer, el muro de la vergüenza.​

Después de la II Guerra Mundial, Berlín se encontraba ocupada. Se formaron dos estados y en la división se construyeron barreras y se desplegó al ejercito. Con la Guerra Fría, esta separación se convirtió en la frontera de la Comunidad Económica Europea (precursora del actual UE), de la OTAN y en definitiva, de dos bloques políticos.

Después de la guerra y antes de la construcción del muro, no paraba de aumentar la emigración hacia la RFA, tres millones de personas se fueron de la RDA. Se intensificó la vigilancia y se creó una zona de control donde no se podía estar, salvo un permiso especial.
 
Muchas personas vivían en la zona este y trabajaban en la zona oeste, con mejores condiciones. Había tráfico de mercancías ilegal de una zona a otra porque se compraba en la zona más barata y se pasaba al otro lado o artículos considerados de lujo en la zona este, eran comprados en la oeste y vendidos posteriormente en la zona este.
 
Nunca se anunció que se iba a levantar un muro: el presidente del Consejo de Estado (Staatsratsvorsitzender) Walter Ulbricht, en junio de 1961 dio una conferencia ante prensa internacional y afirmaba: "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten"  (¡Nadie tiene la intención de erigir un muro!), pero poco después se estaba construyendo.
Se hizo en la noche del 12 al 13 de agosto de 1961. Solo quedó una pequeña parte vigilada por la policía. 

Los medios de transporte que comunicaban ambos lados se interrumpieron. Las líneas del S-Bahn (tren) y del U-Bahn (metro) de Berlín Occidental que circulaban por Berlín Este siguieron funcionando, aunque no paraban en las estaciones orientales. Solo se dejó una línea que prestaba servicio bajo fuertes medidas de seguridad.
El único que protestó con contundencia al levantamiento el muro y convocó una manifestación fue el Alcalde Willy Brandt. El canciller de la RFA, Konrad Adenauer solo pidió calma esa noche y avisó que se tomarían medidas.

Con los años el muro se fue completando con casi 200 torres de vigilancia, más zonas de hormigón, kilómetros de alambres de espino, sensores de movimiento y calles que lo rodeaban muy iluminadas. Los encargados de proteger la frontera tenían orden de disparar. Muchas persona lo intentaron. Hay diferentes datos sobre el número de muertos y heridos, desde los 125 que estima el Centro de Estudios Históricos de Potsdam a los 230 muertos de los que tiene constancia la Fiscalía de Berlín.

A partir del uno de junio de 1962, no se podía entrar en la RDA desde Berlín Oeste. Un año después un acuerdo permitió que se reunieran, las familias que estaban divididas, en la noche de fin de año.


La apertura del muro fue en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, conocida como el cambio (die Wende). Miles de personas se acercaron al muro pero el ejercito no tenía confirmación oficial de un anuncio que se había hecho en la radio y la televisión. Los puestos de control se abrieron antes de la media noche. Los ciudadanos fueron los que esa misma noche comenzaron a derribarlo con lo que tenían a mano.

Varios acontecimientos tuvieron lugar después de la caída del muro. El 21 de julio de 1990 se organizó el Potsdamer Platz The Wall Live (El muro en vivo) donde actuaron estrellas de rock: Scorpions, Van Morrison, Ute Lemper, The Band, Cyndi Lauper o Bryan Adams, para recaudar fondos.

Varias asociaciones de artistas consiguieron fundar la East Side Gallery. En 1316 metros de muro, en la calle Mühlenstraße artistas de todo el mundo fueron invitados a pintar sobre la libertad. El más famoso de los murales es el pintado por el ruso Dmitri Vrúbel, llamado Mein Gott hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben (Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal). También es conocido como Bruderkuss (beso entre hermanos en español o Brotherhood Kiss en inglés).



En el año 2009 tuvo que ser de nuevo pintado por el desgaste que había sufrido, al estar al aire libre y el vandalismo. Hace unos meses estaba así.

Horneamos pan en Neezte


En la pequeña localidad de Neezte, donde todo el mundo se conoce y la vida se hace en torno a la iglesia y comparten un horno, que gestiona el párroco, para que todos puedan hacer su propio pan.


Willibrord Kirche, que tiene alrededor de 800 años


Pegada a la iglesia hay una réplica de la misma en miniatura, que para mi sorpresa era un horno de leña comunitario.


Vamos a hacer pan que nos dure casi toda la semana:
  • 1kg de harina de trigo de todo uso
  • 700 ml de agua templada
  • 30 gms de levadura fresca
  • 20 gms de sal
  • 30 gms de azúcar
  • 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
 Este es el formato más sencillo pero podemos añadir todo tipo de semillas a la mezcla y comer un auténtico Vollkornbrot.

Poner un poco de agua en un bol y echar toda la levadura y el azúcar. Remover hasta que se disuelva. 
Echar la mezcla en otro bol con el agua templada, las cucharadas de aceite de oliva y 5 cucharadas de harina. Mezclarlo todo bien.
Cuando esté, tapar con un paño y dejar resposar 20 minutos. 
Echar el resto de la harina a esta mezcla, poco a poco, para irlo mezclando bien. Al final añadirle la sal.

Echar harina en la superficie donde vayas a amasar, para que no se pegue la masa. Sácala del bol y amasa la mezcla. Ponte un poco de aceite de oliva en las manos para evitar que se te pegue mientras amasas. 
Después, dejar resposar la masa con un trapo encima durante 30 minutos.

Pon la masa en la bandeja apta para este horno de leña e introdúcelo en el mismo.


En un horno normal de casa habría que dejarlo durante menos de una hora a doscientos grados, en éste habrá que tener en cuenta cómo está la leña para que no se nos queme. 



Cruzando el río Elbe


El río Elba, Elbe para los alemanes, es un río que discurre por Europa central, nace en Bohemia y desemboca en el mar del Norte. 

Hamburgo

Tiene una longitud de 1165 kilómetros.

Después de la Guerra Mundial, comenzó la industrialización de Alemania que dio como lugar la muerte, en el río, de multitud de especies de fauna y flora.

Hamburgo

En los años noventa se intentó recuperar introducciendo de nuevo el salmó, como habían hecho en el Rhein.


Hamburgo

Los principales afluentes son:
  • El más largo y principal, el Moldova (Moldau en alemán) que desemboca en Praga y que, aunque es menos de la mitad de largo, tiene más caudal.
  • El segundo por caudal es el Saale y desemboca en la ciudad de Barby.
  • El mayor de los afluentes en la margen derecha es el Havel, también muy caudaloso.
  • El Ohře (en alemán Eger), mide 291 kilómetros, desemboca en el Elba en la ciudad checa de Litoměřice.
  • Otro que desemboca también en la República Checa pero en la ciudad de Děčín es el río Ploučnice.
  • El Schwarze Elster (Elster Negro), de 188 km, el segundo afluente más largo de la margen derecha.
  • El Mulde, nace en Colditz, Alemania y es la unión de dos ríos.
  • El Elde tuvo que ser canalizado para que los buques que entrar por el Elba en Hambrugo puedan llegara a los lagos Schwerin y Müritz.
Las ciudades más importantes que bañan sus aguas son Dresde y Hamburgo, formando en esta ciudad un enorme puerto.


Hamburgo

Para cruzar de unas poblaciones a otras con tu propio coche, hay zonas donde no se han construido puentes y es necesario subir el coche en un barco que te transporta de una orilla a otra.

El proceso es muy sencillo: guardas una fila, los coches van subiendo siguiendo las indicaciones, al barco donde se van colocando ordenadamente y cuando se completa el aforo, zarpan hacia la otra orilla. Si no has podido entrar en ese viaje, sigues en tu turno, hasta que puedes entrar.


 

 


No sales del coche en ningún momento. Es un episodio curioso pero no necesario. Si estás de viaje con tu coche puedes cruzar al otro lado si es imprescidible, para seguir tu excursión pero no te pierdes nada por no hacerlo, ya que la duración es mínima, solo el tiempo que lleva cruzar el río. Si tuviese algún aliciente más lo recomendaría.


Pequeño vídeo que grabé desde el interior del coche durante el cruce del río.


Neezte

Neezte es una de esas encantadoras localidades a menos de 20 kms de Lüneburg y a 70 kms de Hamburg.

La localidad está conectada por transporte público a Bleckede que está a pocos kilómetros y a Lüneburg y desde esta última se puede llegar en tren a Hamburg. La línea de ferrocarril que pasa por Neezte está en desuso.


Muchas de sus casas podrían formar parte de algua de las rutas de los entramados aunque son mucho más modernas. 
 
Está ubicado en el  extremo occidental del parque natural de Elbufer-Drawehn.


Si das un paseo por los alrededores encontrás muchos ciervos y otros animales salvajes. 


No hay edificios, todas las casas son bajas y con amplias patios verdes.


Ha tenido otros nombres (Netze, Netesse y Netessen) a lo largo de la historia pero siempre la misma raíz que hace referencia a lo húmedo, al río, a las aguas, al flujo...


En el centro del pueblo se encuentra la Willibrord Kirche que tiene casi ochocientos años.


Destacan en su interior el altar de estilo gótico tardío, que fue construido en la primera mitad del siglo XV, el púlpito de 1600 y el órgano del año 1869. Esta iglesia da servicio a las localidades de Boltersen y Neu Boltersen que no tienen la suya propia.

 Puedes degustar varios platos típicos de la zona:

El asado Heidschnuckenbraten


Si vas en primavera puedes probar un pequeño pez y comerlo a la manera en que lo hacen y también puedes pedir una versión del plato danés Labskaus.


Y si vas en temporada de espárragos blancos, en todas las tiendas podrás comprar y ver como los pelan en una máquina específica.


Son tan apreciados que se hace el Festival de espárragos de Spargelhofes, entre otras fiestas, porque aquí también se celebra el Frühjahrsmarkt, el mercado anual de primavera,  el Weihnachtsmarkt, el típico mercadillo de Navidad y se celebra el Osterfeuer am Grillplatz el Sábado Santo en Semana Santa.


El único sitio para dormir es el Hotel Neetzer Hof
 

Melkof

Melkof es una pequeña localidad alemana situada a noventa kilómetros de Hamburg y a sesenta kilómetros de Lüneburg.

Su nombre era Melkhof  pero el dueño del castillo solicitó el cambio de nombre al que hay en la actualidad.


No es una zona turística y posiblemente no te desvíes para conocer este pequeño pueblo y sus alrededores pero como lo visité, voy a comentar cómo es la zona y a subir unas fotos para ver si te animas. Además, así conoces la Alemania alejada de las grandes ciudades, que no dista mucho de nuestra tierra.

Cuando visitas esta zona te das cuenta que hay muchas tierras labradas, por lo que la gente que vive aquí son casi todos agricultures/as y suelen dedicarse a la caza. No hay que olvidar que hemos cruzado el Elba si venimos de Lüneburg o Hamburg y que estamos en la Alemania del este y aunque se ha hecho mucho por desarrollar esta parte del país, se nota.

Tierras recién aradas

 Caseta donde los cazadores pueden esperar muchas horas hasta que tienen a tiro una buena presa. Recuerda que no puedes subir nunca a uno de estos puestos con la escopeta cargada, por lo que pueda pasar, que ya ha habido más de un accidente.

 
Destacan dos edificios en esta localidad, el castillo y la iglesia, centro de la vida de esta localidad, antaño.

Schloss Melkof

Es una de las casas señorailes más grandes del norte de Alemania, cuenta con 99 habitaciones y el edificio tiene casi 5.000 metros cuadrados.

El castillo ha pertenecido a varias familias nobles a lo largo de los años hasta nuestros días:
  • Familie von Pentz desde 1400 hasta 1819.
  • Familie von der Decken desde 1819 hasta 1875
  • Familie von Kanitz desde 1875 hasta 1946
  • Volkseigentum (propiedad pública) desde 1946 hasta 1990
  • Landkreis Ludwigslust (distrito de Ludwigslust) desde1990 hasta 1996
  • Familie Schönfelder desde 2003
Está rodeado de muchos árboles y césped y de un pequeño lago donde cuentan que patinaba la dueña del castillo cuando en invierno se helaba.


Desde 1230 hasta 1870, que es cuando se terminó su iglesia, la comunidad de Melkof perteneció a la iglesia parroquial de Vellahn.


 Gutskirche
La fotografía es después de la remodelación porque se hizo en abril del año 2012. Ésta se llevó a cabo desde el 2008 hasta el 2012. 

De estilo cásico, muy sencilla, con una sola torre, con una nave y dos pasillos laterales. Destacan en su interior un Cristo en el retablo de Berlín W. Schütze de 1869 y un órgano que hoy en día no se puede usar de Berlin Carl August Buchholz.



Los tres elementos forman parte del mismo complejo. Aquí se puede ver lo cerca que están el castillo del lago y la iglesia.


Por último, resaltar que como casi todas las casas por aquí tiene patio, en ellas se amontona la leña para calentar la casa. Viendo esta fotografía podríamos decir que es cualquier corral de un pueblo de España.


Regensburg, Patrimonio de la Humanidad

Gracias a la visita que mi amigo Peter ha hecho a Regensburg y a sus fotos, le voy a dedicar una entrada a esta ciudad. Cuando me habló de ella y me mandó una postal desde allí no sabía donde estaba pero después de buscar datos y ver que en español se llama Ratisbona, puedo decir que me suena y que cuando sea posible iré a visitarla y escribiré otra entrada. También le pedí fotos del pueblo donde vive, para escribir algo de él porque lo he visto en las noticias alemanas cuando se inundó, pero pasa lo de siempre, donde uno vive no hace fotos y al igual que muchos de vosotros no tendréis fotografías de los lugares más emblemáticos de vuestra ciudad, esos que siempre visitan los turistas, él tampoco tiene. Voy a tener que ir yo a hacerlas.

En español Ratisbona, es una ciudad situada en el estado de Baviera, en Alemania, por la que pasa el río Danubio. La ciudad es sede del obispado y tiene tres universidades, por lo que destaca su vida nocturna.

 En la ciudad hay dos islas sobre el Danubio y desembocan en él los ríos Naab y Regen.

En la Edad Media, Ratisbona se convirtió en el centro político del Imperio Romano Germánico y fue muy conocida en 1809 porque resultó herido Napoleón cuando intentó conquistarla. 
El casco viejo de la ciudad está casi intacto porque no fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, al no contar con industria que quisieran destruir los aliados y conserva en bastante buen estado arquitectura de estilo románico y gótico. Consecuencia de ello fue admitida en 2006 en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

En el centro lo más importante es la Catedral de San Pedro y el puente de piedra que cruza el Danubio desde el año 1146.


  Regensburger Dom desde la otra orilla del Danubio y a la izquierda el Steinerne Brücke

 La Catedral de San Pedro es de estilo gótico después de que la anterior fuese pasto de las llamas en dos ocasiones. Se comenzó a construir en 1273 y se terminó en 1525. Tiene un toque barroco porque se reformó en el siglo XVII y neogótico en la bóveda que fue sustituida por una nueva, cuyas obras se acabaron en 1841. Las dos torres también son de ese estilo, al ser terminadas en 1869. El campanario alcanza 105 metros de altura.



Regensburger Dom desde la otra orilla del Danubio y a la izquierda el Steinerne Brücke al anochecer, donde solo se destacan los perfiles.

Si vas a esta ciudad hay una excursión que es obligada. A 10 kilómetros y sobre el Danubio hay un edificio que recuerda a un Panteón griego Walhalla (nombre tomado de la mitología nórdica referido al salón de los dioses) dedicado a los alemanes distinguidos desde 1800 atrás hasta la actualidad. Es como un salón de la fama donde ahora hay 130 bustos y 65 placas

La idea de este templo neoclásico fue de Luis I de Baviera en 1807 y se terminó en 1842.

Se puede proponer al Consejo Ministerial de Baviera que alguien forme parte y no es necesario que sea de origen alemán, también pueden ser austriacos, holandeses, británicos o escandinavos. Lo que sí es requisito indispensable es que lleve muerto más de veinte años y que se paguen los costes.

Casi tan famosa como la catedral y el puente es su cervecería, Brauerei Johann Kneitinger e.K. en la calle Kreuzgasse, 7. Si te quieres pasar, aquí está el enlace, se puede leer la web en inglés también. No hay nada como pasarse por allí y disfrutar de alguna de sus cervezas acompañadas de alguna comida típica alemana de la región o mejor, acompañada de una Bretzel con queso, jamón o solo con mantequilla.



 Prost!                                    Lecker!